布根地復古葡萄酒之路—Pierre André au Château de Corton André

April 7
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前情提要|CITROËN 2CV古董車,布根地復古葡萄酒之路

私人行旅管家Joachim,這一路上少不了呼天喊地。

秋季來到Bourgogne,卻遇見旅客最怕的處境,他雙手握持CITROËN 2CV,比著窗外的天氣說著:「生平遇到那麼大的霧,真把葡萄園都給遮住了。」

見他一臉垂頭嘆氣,拼命惋惜沒讓我看見真正的美景,一心盼望能將布根地的驕傲展現在我面前,那副解釋不完的可愛樣,像是孩子堆了沙城堡,還沒好好獻寶,就被海浪給散淂一乾二淨。

可這天我卻玩得不亦樂乎,既然活在布根地快30年的Joachim都沒見過這等大霧,那我見到豈不賺到?(天真的孩子)

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我反倒覺得布根地送我一份大禮,走入飄渺霧境,天地一片混沌,曉霧忽無還忽有,春山如近復如遙,世人該多不易看清布根地的真實面貌。

一路搖搖晃晃,CITROËN 2CV有著搭轎子般的復古魅力,騎士蒙哈榭(Chevalier Montrachet)石門這就在我面前,她和Montrachet、Batard-Montrachet、Bienvenues-Batard-Montrachet並列普里尼蒙哈榭(Puligny Montrachet)法定酒村內四大特級園。

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騎士蒙哈榭(Chevalier Montrachet)作為海拔最高產區(約300尺),我們可以從蒙哈榭山(Mont-Rachet hill)南側,一觀她從面東一路斜向南邊,彎蜒的葡萄園斜坡。這7.3公頃大山坡園,熙篤修道會實在好眼光,從13世紀就在這貧瘠之土,收獲世上最豐美的霞多麗葡萄。

海拔高代表著氣候涼爽,土壤較薄,岩石居多甚至部分外露,越貧瘠的土壤讓葡萄根越想往下探索養分,逐漸強健根枝,並攝取到豐富的石灰岩礦物質。

岩石土層還有兩樣好處,一來是排水容易,葡萄樹水份吸收的少,葡萄才會甜美不被稀釋,而夏季還能反射陽光,幫助葡萄成熟。

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一日的CITROËN 2CV行程,實在無法連同Chassagne Montrachet、Aloxe-Corton等酒村一次逛透,Joachim說乾脆用喝的比較快。

於是我們一會開著CITROËN 2CV騰雲駕霧,一會轉身走進Château de Corton André酒窖裡,搭上探索布根地金丘的冒險船,航行味蕾滿載的霧海。

Château de Corton André曾排名全布根地十大必參觀的城堡,曾隸屬於Pierre André,2002年轉手Ballande家族,家族裡的大長老André Ballande是19世紀波爾多商人,商業版圖一路從運輸業到煉油廠,還曾當過副市長。

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Pierre André au Château de Corton André 旗下擁有法國187處法定產區,28處特級園,當中包括梧玖莊園(Clos de Vougeot),從葡萄園到裝瓶走的是「讓風土表達自己」的路線,釀酒師介入性少,盡可能在氣候變遷下,保留傳統佳釀。

換言之,這也成了很適合品酒的好地點,妳能一次囊括許多產區,風格鮮明好做對照。

為盡地主之誼,酒莊不僅做了城堡內參觀的詳盡解說,後續供品飲的酒款也證明Tours & Détours在當地的聲譽,既是酒莊之旅,酒自然是重點,私人文化旅遊顧問Tours & Détours在布根地20年了,與酒莊間的關係建立,足以讓客戶的旅行有更佳的質地。

此次品飲三白四紅,我大略性來分享心得。

Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Blanchots 2012

Corton Grand Cru 2011

Corton-Charlemagne Grand Cru 2012

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Clos de Vougeot Grand Cru 2009

Aloxe-Corton Premier Cru Les Paulands 2013

Pommard Premier Cru 2011 Clos de La Commaraine

Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Terres Blanches 2011

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Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Blanchots 2012

100% Chardonnay|葡萄園面東,200-250公尺海拔|35-50歲葡萄老藤(葡萄樹年歲越大,根向下扎的越深,可以帶來更多真實土質的風味與礦物反應)|石灰岩土壤|採用50%新橡木桶,桶中發酵|橡木桶熟成15個月,並會與酒泥(lees)攪拌,增進酵母風味

品酒筆記

記得大學剛接觸葡萄酒時,喝香檳就期待著汽水的力道,品霞多麗就得十足戲院水準的爆米花味。

受到台灣的飲食影響,什麼風味都得強烈些,臭豆腐吃多了,哪能輕易回去吃塊白豆腐呢?是吧。

但這段懵懵懂懂的時期,卻是很重要的歷程。因為品酒最怕裝懂,我們勢必得經歷「乾!啥毀,哪有什麼橘子味?」、端著Cava說這香檳真好的階段,一旦我們想要從穿布衣,直接進入穿稠緞的滋味,便只會看見布根地的輝煌,卻見不得她的平凡,這中間將失去太多趣味。

葡萄酒圈很有長老制,但品飲不該有卑微的菜鳥,新手的好處是一張白紙,好能純真感受。若真說品飲是不同的人生階段,青春剎那而過,後續也只能修為如何返樸歸真。

布根地聽起來很高檔,但也是最適合修行(或好好檢討)的地方,因為傳統性強,釀酒師不是很愛花枝招展,很敬重從海洋到陸地,活了兩億年的Burgundy。

這款酒作為此次品飲的開場,走得不高不下,談層次與結構她肯定不耀眼,但安全娶回家擺著安心,那倒是,我回想起來,最記得那鹹感像章魚般黏著上顎,夾帶著杏花、柑桔蜜餞、無花果、黃檸檬清香,橡木桶風味融得巧妙,卻可惜讓結尾有些來得太早。

Corton Grand Cru 2011

100% Chardonnay|葡萄園面北,230公尺海拔|35歲葡萄老藤|石灰岩與粘土土壤|採用50%新橡木桶,桶中發酵|橡木桶熟成18個月,會與酒泥(lees)攪拌,豐厚酵母味

品酒筆記

說起法國酒,人們對年份特別講究,上一支開胃酒在2012年遇上特暖的冬天,春天又遇霜,整個夏季又命運坎苛的下起雨,聽起來就是個葡萄重要開花、坐果都被打亂的可憐年份,但上述這些都在葡萄成熟與採收季節前,因此真正影響到的是產量,降低葡萄產量的結果,每個果子得到的養分集中,即有可能反濃縮了葡萄,創造帶有深度的酒款。

我這裡岔開話說一下,年份固然影響酒質但厲害的酒莊仍可保有一致的水準,釀酒技術的躍進已讓年份的好壞逐漸降低,學習葡萄酒不是每個人都家財萬貫,以我為例,量力而為就常找年份不佳的孤落寡人,價格較能親近入手。

2011則是早收的一年,八月陽光燦爛,發芽開花結果,有種先懷孕再辦婚禮的趨勢,葡萄熟得早,糖分卻有限,酸度和酒精度不高(窖藏存放的能力降低),我們風味說得比較好聽是平易近人,說得直接是略顯粗淡,類似這樣毛出在葡萄身上,影響到成熟與採收期,我會轉為收購村莊級酒款。

但這支就在我心裡打底主意,要轉買小村姑時,一回頭看見渾身奶油黃的萌狗,搖著尾巴望著我,那模樣可愛到想掐自己的臉頰。

說的是抽象點,但這酒完全著力在榛果、腰仁,還有烘焙與奶油香氣,弄得我再涼的十一月,心裡都是暖的,這下已經不是買不買的問題,是要不要領養的決定了?(啥毀)

Corton-Charlemagne Grand Cru 2012

100% Chardonnay|280-330公尺海拔|20歲葡萄樹|紅棕石灰岩與粘土土壤|採用50%新橡木桶,桶中發酵|橡木桶熟成18個月,並與酒泥(lees)攪拌

品酒筆記

以查理大帝(撲克牌上的紅桃K爺爺)命名的酒款,查爺曾說:「掌握另一種語言,等同於擁有第二靈魂。」

喜愛葡萄酒之人,魂歸何處都不一定,但若葡萄酒是種語言,她能和自我呼應,也能發酵情緒,更多時候,解放從未見過的自己。

這款酒其實帶給我很大的驚喜,像是百寶櫃,每層拉開都是人生數載年的信件,有蜂蜜、柑桔與玫瑰的春意浪漫,也有著一段漬檸檬的哀怨情愫,當然不免那淚眼撲朔,嘴角帶著鹹味的別離。

我想不是每個人都心有獨鍾橡木桶、火石風味,但若說什麼樣的酒適合閱讀、創作和下筆,又不致於太沉寂,這款酒的多層次、內涵豐厚會有很漂亮的答案。

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Clos de Vougeot Grand Cru 2009

100% Pinot Noir|葡萄園面東南,245-255公尺海拔|30歲葡萄樹|石灰岩、淺棕粘土、泥灰粘土|採用低溫乳酸發酵(將蘋果酸轉成乳酸,柔化酸度)|60%新橡木桶(產自東北部Vosges森林),橡木桶熟成20個月

品酒筆記

梧玖莊園(Clos de Vougeot)共有八十二位買主,裡邊的Château du clos de Vougeot梧玖城堡建於1551年,1949年被列為國家遺產,葡萄園光特級園就佔地50公頃(大約25座台北小巨蛋),大家分割據點,風土環境、釀酒品質不一,基礎上以中上坡品質為佳(梧玖最高海拔約270公尺),但仍評估酒莊釀酒技術。

我對梧玖沒有特殊愛好,反倒對她北邊的Chambolle-Musigny魂牽夢縈,先前還特別選在當地的Château André Ziltener布根地酒莊城堡居住(連結在此)。

Clos de Vougeot Grand Cru 2009,09年太陽出來的很慷慨,曾聽酒友說這年的葡萄都太熟,但我覺得風調雨順,葡萄長得肥肥健康,成熟又噴汁,白酒可能少了些酸度,但紅酒很好啊!

梧玖對我而言,常有種紳士大叔的風味(踩到雷就直接進入糟老頭那門),這次品飲也新鮮,酒體飽滿辛香,櫻桃、肉桂,酸度卻在舌根前段、後段循序發酵,是個即使早飲又不嫌老氣的妙趣!

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後續我還品嚐Aloxe-Corton Premier Cru Les Paulands 2013,她讓我想起“《巴黎走音天后》(Marguerite)中,凱特琳芙蘿(Catherine Frot)飾演一位熱愛歌唱的女公爵,在自家舉辦場場歌宴,卻從未有人告訴她唱歌實在不行。

我沒說這酒走味,這酒像她自己在走紅毯一般,充滿黑莓、帶刺的玫瑰、雪茄與磨卡咖啡,可就在意識到她是款酒,餘韻總撐不到最後一刻,帶來些微酒精的嗆氣,隨手放置一段時間後,竟出現紅蔗糖、醃梅的甜美氣息。

Pommard Premier Cru 2011 Clos de La Commaraine總約來說,會比Aloxe-Corton Premier Cru Les Paulands 2013多些銳利的單寧,和凸顯更多礦物咸感。

最後Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Terres Blanches 2011

Nuits-Saint-Georges也是大學問產區,村北細膩優雅,柔情似水,村南剛毅堅實,渾勁儼然,此酒則正好平衡其中,以黑莓、皮革與咖啡香氣為主軸,輕柔中帶有礦石底蘊。

告別Pierre André au Château de Corton André,用依依不捨形容,絲毫不為過,在台灣,我們常說要多喝,才能多學,但在Burgundy,多走、多看地圖、理解土壤與地形,邊喝才能多學。

一小時的品飲時光,轉瞬即過,我特別喜歡酒莊代表說的一段話:「葡萄酒的重點,或許在聞,不在品,在聞的階段要多點耐心,那就像和伴侶的前戲,永遠比發生親密的那一段更長久綿密。」

Tours & Détours 私人文化旅遊顧問

地址| 5 bis route de Pommard 21200 Beaune

分部|阿爾薩斯(Alsace)、香檳區(Champagne)、布根地(Bourgogne)、隆河(Rhône)、普羅旺斯(Provence)

聯繫|+33 3 80 20 10 91

官網|www.toursetdetours.com

Pierre André au Château de Corton André

地址| Rue Cortons, 21420 Aloxe-Corton, Côte-d’Or, France

聯繫| +33 03 80 26 28 79

相片|上傳通過旅遊的WiFi

網官| http://pierre-andre.com/

註明|

1.在布根地一想到紅酒,便是黑皮諾(Pinot Noir)品種,白酒為霞多麗(Chardonnay),唯有夏隆內丘(Cote Chalonnaise)最北邊的Bouzeron村莊級產區以Aligoté產白酒。

黑皮諾是個很嬌弱的千金小姐,皮薄怕天熱,但我常說做個黑皮諾女人,在人生的每個階段,盡能活出精采,從青春草莓、青草氣息,到談了點戀愛有熟成的櫻桃風情,再轉為風韻猶存的蜜餞豐美,直至晚年,哪怕在人們死後,她仍繼續發展著濕土與皮革香氣。

霞多麗則走一種鄰家女孩的心性,耳根子軟聽什麼都進去,主人說讓妳過個桶,來點奶油土司味,她還會自己站一旁抹果醬的乖巧路線,平淡無奇卻讓釀酒師有高度的發展空間,性格溫純自古跟誰餐搭都合得來。

2.普里尼蒙哈榭(Puligny Montrachet)酒村內,其中蒙哈榭(Montrachet)和Batard-Montrachet橫跨到另個酒村夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet),前者如何分辨很容易,在酒瓶上看到在Montrachet前面加上Le ,「Le Montrachet」 指的是夏山-蒙哈榭酒村所出。

3.在我個人資歷尚淺,品酒也主觀的經驗中,因還沒有經濟能力,足以和老騎士約會,只就年輕酒款而言,騎士蒙哈榭(Chevalier Montrachet)和蒙哈榭(Montrachet)有些風味特徵是相似的,細膩優雅中帶有堅毅,大致走花草、礦物香氣主調外,微美甜潤帶有漂亮酸度,這讓結構像法式千層派,工藝精良的師父,總能一口咬下也能層層酥脆分明。

而蒙哈榭(Montrachet)受地勢影響,或許酒體再肥一些,但奶油香氣不致於像位於普里尼蒙哈榭(Puligny Montrachet)北邊的Meursault酒村,帶有油膩的口感。

4.酒泥(lees)指得是葡萄酒過程中發酵的死去酵母。

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